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到達柏林機場時雨剛停，地面濕漉漉的。天空是灰色的，雨似乎隨時可能再下。在機場門口坐上一輛老爺出租車，緩慢地駛向市中心。沿途街道冷冷清清，樹木凋零，雖是晚秋卻透著幾縷冬天的肅殺之氣。一直到進了市中心的波茨（potsdamer）街才有了點人氣。

到達柏林機場時雨剛停，地面濕漉漉的。天空是灰色的，雨似乎隨時可能再下。在機場門口坐上一輛老爺出租車，緩慢地駛向市中心。沿途街道冷冷清清，樹木凋零，雖是晚秋卻透著幾縷冬天的肅殺之氣。一直到進了市中心的波茨（potsdamer）街才有了點人氣。
我住的nh酒店在萊比錫街（leipziger str.），距離著名的＂菩提樹下（unter den linden）＂大街只有十五分鐘步行路程。這里是德國統(tǒng)一前的東柏林轄地。從地圖上看，柏林的主要名勝古跡都在東柏林。當年蘇聯(lián)紅軍搶先進入柏林，確實占了先機，好東西盡入其囊中。
來柏林之前看了一些介紹，但到了這里還是沒想清楚到底想看些什么。在酒店安頓好后正是中午時分，當務之急是先解決肚子問題。出酒店沿弗里德里希（friedrich）路往“菩提樹下”大街方向走，沿途有不少商店、餐廳、咖啡館，很是熱鬧。沿途在gendarmen轉(zhuǎn)了一圈，那里有柏林的名勝之一德國大教堂和音樂廳，氣勢雄偉。教堂背后有小一片樹林，金黃的色彩為陰郁的秋天增添了幾分生氣和活力。
朱自清先生筆下的柏林，“街道寬大、干凈，倫敦和巴黎都比不上”。及至到了最寬闊的“菩提樹下”大街，并未覺得比巴黎的香舍麗榭寬大，但后者要繁忙熱鬧許多，從早到晚車水馬龍，人潮涌動，沿街的咖啡館通常是通宵營業(yè)�！捌刑針湎隆眲t冷清多了，也許因為過了旅游季節(jié)，沒有太多游客。但我覺得更主要的是柏林遠非一座旅游名城。來柏林究竟看什么？我自己就頗費了些琢磨。這座城市沒有太多名勝古跡，也談不上什么美食。博物館倒是不少，但收藏遠不及巴黎、倫敦、紐約這些大都市。真正值得一看的就剩下勃嘉蒙(pergamon）博物館，有幾個極其壯麗的古建筑：古希臘的勃嘉蒙大殿，是二千二百年前建的；巴比倫的以色他門（the ischtar gateway）；以及約旦的穆沙他立面（mschatta façade）。
也許歷史，尤其是納粹以及冷戰(zhàn)時期的歷史，才是這座城市的真正看點。雄偉的勃蘭登堡門是當年東西柏林的分界線，舉世皆知的柏林墻就建在門的西面�，F(xiàn)在墻已拆除，但歷史不會被忘卻。臨附近小廣場的鐵網(wǎng)柵欄前豎立著一尊木十字架，柵欄上掛滿照片和文字說明。那些人是冷戰(zhàn)時期試圖翻越柏林墻從東德逃往西德的受難者。雖是細雨綿綿，寒風瑟瑟，仍有不少人駐足觀看，向死者獻上一份祭奠。
從勃蘭登堡門向西走幾分鐘，一座十九世紀的建筑出現(xiàn)在眼前，這是德國議會大廈（the reichstag）。1933年2月的“國會縱火案”就發(fā)生在這里�？v火的起因至今沒有定論，但當時這次事件給了希特勒一個借口，把罪名歸于德國共產(chǎn)黨，逮捕了共產(chǎn)黨領袖，禁止共產(chǎn)黨員參與選舉，并由此更進一步建立了納粹黨獨裁政權。正門口一溜長隊，上百人在小雨中排隊等著進去參觀，從上面的玻璃圓頂可以俯瞰柏林，還可以悠閑地坐下喝杯咖啡，同時從高處觀賞柏林的景色。我沒有加入等候的人流，只是想這些人中有多少知道或者記得曾經(jīng)在這里發(fā)生的一切及其帶給德國和歐洲的災難？
從國會大廈沿河往東走幾百米，一座鐵橋跨河而起，橋南面有一個不太起眼的火車站，紅磚底座歷經(jīng)風雨洗刷已變成晦暗的紅黑色，上面是鐵架和玻璃混合結構，黑灰的基調(diào)在陰雨的晚秋格外沉郁。這座火車站是冷戰(zhàn)時期東西德的分界線，也是連接東歐和西歐的唯一鐵路通道。這座車站曾出現(xiàn)在不少描寫冷戰(zhàn)的間諜片里。一橋之隔，就是兩個世界。
雨越下越大。天色已暗，街上華燈初放，餐館、酒吧、咖啡館里人們進進出出，一股溫暖的氣息從里面?zhèn)鞒鰜�，同時飄散出食物、美酒和咖啡的香氣。是啊，柏林墻已經(jīng)拆除十八年了，還是從歷史的沉重里解脫出來吧。我也該找個地方坐下來，享受一下美酒美食和美好的生活。

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